Werking koelkast caravan tijdens rijden

[stropke]

Tijdens onze terugreis met de caravan maakten we regelmatig een tussenstop en merkte ik dat de koelkast met diepvriesje (Dometic RMD 8501) het niet zo goed deed. Het aan-lichtje brandde en ook de binnenverlichting van de koelkast en toch was het diepvriesje aan het ontvriezen en de koelruimte aan het opwarmen.

Bij thuiskomst even de handleiding van de wagen doorgenomen en ik lees het volgende:

"Als een aanhangwagen elektrisch wordt herkend, worden de verbruikers op de aanhangwagen via de elektrische verbinding (pin 9 en 10) van elektrische spanning voorzien. Pin 9 wordt gevoed met continue plus, zodat bijvoorbeeld de binnenverlichting van een aanhangwagen kan worden gebruikt. Elektrische verbruikers, zoals de koelkast in een caravan, worden ALLEEN bij draaiende motor (via pin 10) van elektrische spanning voorzien."

Daaruit concludeer ik dat de binnenverlichting van de caravan alsook de lichtjes van de koelkast werken op pin 9 en dat de werking van de koelkast afhankelijk is van pin 10. Of vergis ik me? Allicht niet.
Als dit inderdaad zo is dan werkt de koelkast niet tijdens de tussenstops als de motor niet draait. De oplossing is dus de motor laten draaien ofwel de tussenstops korter maken. Of.... werkt de koelkast ook als het contact van de auto is ingeschakeld en de motor niet draait?

Mijn huidige wagen is voorzien van een trekhaak gemonteerd in fabriek.
Mijn vorige wagen was voorzien van trekhaak die na de aankoop is bevestigd en met een constante die direct verbonden was met de accu. Wellicht zit daar het verschil. Met de vorige wagen leverde de accu steeds stroom, ook al draaide de motor niet.

[JackRyan]

Als de 13 polige stekker aan de auto af fabriek is aangesloten dan zal de koelkast idd over pen 10 stroom pakken. Normaal mag een tussenstop geen enkel probleem zijn voor een koelkast, ik weet niet en dat beschrijf je ook niet. Maar waren er misschien andere omstandigheden? Bijvoorbeeld de buitentemperatuur? Was het heet onderweg? Dan doet je koelkast het ook niet zo fijn meer. Maar ik zou in elk geval eens even de pennen doormeten. Zelfs een vuil contact kan al verminderde werking opleveren. Oh, en auto op contact met de motor uit kan ik je afraden, zelfs de beste accu vindt het niet erg leuk als hij door de koelkast wordt leeggetrokken.

[JPGeetje]

Het is algemeen bekend dat een caravankoelkast slecht presteert als hij wordt gevoed door de 12v. autoaansluiting.
Een koelkast trekt nogal wat stroom waardoor er van die door de auto geleverde 12v. (en iets meer) nog vaak maar tussen de 10 en de 11v. overblijft. Dat is al een aderlating, maar ook is het 12v. element minder zwaar dan het 230V. element.
Het klopt dat de binnenverlichting van de koelkast vaak via een ander draadje wordt gevoed dan het koelgedeelte, vandaar dat dit lichtje wél brand (denk ook aan het gebruik van de koelkast op gas, dan wil je ook graag dat koele pilsje vinden).
Het aansluiten van de koelkast op klem 9 (continue 12V) is geen goed idee. De koelkast blijft dan aan als de motor uit staat wat ervoor kan zorgen dat je na een half uurtje rust de auto niet meer op gang krijgt omdat de koelkast je (niet in topconditie verkerende) auto-accu heeft leeg gezogen.
Ook is de bedrading van klem 9 vaak dunner uitgevoerd zodat er nog meer spanningsverlies ontstaat.
Een alternatief is, de koelkast tijdens de rit op gas te laten werken. Dat werkt veel beter maar vereist (wettelijk) waarschijnlijk een kleine wijziging aan je gasinstallatie.
Normaal kan je de koelkast gerust urenlang zonder koeling doorstaan zonder dat de inhoud echt opwarmt.
Enkele tips daarvoor. Zorg dat je koelkast zo vol mogelijk zit met evt. thuis al gekoelde zaken. Extra vrieselementen zijn ook welkom.
Je zorgt dus dat er zoveel mogelijk kou in de koelkast zit. Lucht kan maar weinig kou bevatten en valt bij het openen van de koelkastdeur meteen naar onder toe eruit. Zorg ook dat de koelkastdeur goed aansluit. Het in een overvolle koelkast aan moeten drukken van de deur tot deze in de grendel zit is geen goed teken, de deur kan dan op plaatsen kieren waardoor de kou eruit kan.

[Ivo]

Dat het algemeen bekend is dat een koelkast minder goed werkt op de 12V van de auto? Bij ons in ieder geval niet: wat we bevroren in het vriesvakje stoppen bij het vertrek is na een tocht van 12 h (met een stop van 15 min. om de 2 uur) nog altijd keihard bevroren.

[p_vingerhoets]

De vraag is natuurlijk ook of de trekhaak af fabriek daadwerkelijk een geschakelde spanning heeft gekregen en hoe die dan verzorgd wordt met voldoende dikke draden

[JaapB]

Dat het algemeen bekend is dat een koelkast minder goed werkt op de 12V van de auto? Bij ons in ieder geval niet: wat we bevroren in het vriesvakje stoppen bij het vertrek is na een tocht van 12 h (met een stop van 15 min. om de 2 uur) nog altijd keihard bevroren.

Hier idem.
Algemeen bekend? Nou bij ons dus niet. Werkt perfect.

[Pino]

Heeft je auto ook daadwerkelijk pin 10 (en massa 11) aangesloten?
Ik heb nu mijn tweede auto met af-fabriek trekhaak waarbij dit niet het geval was. Wel zo handig, want 10-11 heb je inderdaad nodig voor de koelkast onderweg.
Maar dan nog heb je flink verlies door kabel lengte, kabel dikte en (stekker) overgangen waardoor de spanning achter de koelkast flink inzakt wanneer deze grootverbruiker wordt aangezet.
Verwacht dus geen wonderen. Hij doet het een stuk minder dan op 230V of op gas.
Om die reden heb ik een Duocontrol met Crashsensor gemonteerd om onderweg op gas te kunnen rijden. Tevens handig bij aankomst op de camping of thuis. Geen haast om de stekker er in te steken, de koelkast blijft super koud. In mijn geval zelfs nog wat beter dan op 230V

[Conradi]

Het aan-lichtje brandde en ook de binnenverlichting van de koelkast en toch was het diepvriesje aan het ontvriezen en de koelruimte aan het opwarmen.

Elektrische verbruikers, zoals de koelkast in een caravan, worden ALLEEN bij draaiende motor (via pin 10) van elektrische spanning voorzien.

Of een koelkast het goed doet achter de auto is van een paar zaken afhankelijk:
- Pin 10 is niet standaard voor de koelkast bedoeld: sommige automerken doen het wel, andere niet en dat geldt ook voor de trekhaken die achteraf onder gebouwd worden.
- Ook je caravan moet pen 10 ondersteunen, en dat is net zo min vanzelfsprekend. Het werkt dus pas goed als auto én caravan 10 voor de koelkast gebruiken. Mijn caravan was er bijvoorbeeld op voorbereid, mits je dat even aanpaste;
- Bij moderne koelkasten worden de binnenverlichting (en het bedieningspaneel) over 9 geschakeld en de grote koelstroom apart. Het kan dus zo maar zijn dat je binnenverlichting hebt, maar de koelkast helemaal niet koelt;
- De koelkast stroom is groot en daarvoor heb je dikke draden nodig in zowel de auto als de caravan. Ook dat is niet altijd vanzelfsprekend. Over te dunne draden valt te veel spanning waardoor de koelcapaciteit snel minder wordt;
- Naast een extra plus (de 10) heb je eigenlijk ook een extra massa nodig. Dat kan op een 13-polige (ben even het nummer kwijt), anders loopt de grote stroom toch gewoon over dezelfde massadraad als de rest. Dat is dus een halve oplossing.

[Ab]

In mijn caravan (Fendt) heb ik het ook moeten aanpassen.
Standaard zit de stroomdraad voor de koelkast op 9.
Die heb ik op 10 en 12 gezet.
12 is een ongebruikte draad.
De 2 massadraden ook beide op de koelkast.
Het voltageverlies werd duidelijk minder.
Vanaf de accu naar de autostekker loopt een 6 mm2 draad.
Deze gesplitst en op 10 en 12 aangesloten.
Het werkt redelijk goed.
Toch zetten we de koelkast meestal op gas.
Dat werkt toch net effe beter.
Vooral afgelopen dagen bij 36 graden.

[Europe Traveler]

Hallo!
Een reactie:
Beter laat dan nooit zeg ik maar...

Waarschijnlijk is er helemaal niks mist met het elektrische systeem van jouw auto.
De koelkast is een behoorlijke stroomvreter: continu 100 watt!
Dus als je een pauze maakt van pakweg bijna 'n uur, dan is jouw auto accu leeg, en kan je de motor niet meer starten. Daarom werkt de koelkast uitsluitend bij draaiende motor. De stroom voor de koelkast wordt via een relais automatisch, rechtstreeks door de dynamo geleverd.

MAAR! Stroom heeft natuurlijk ook ruimte nodig.
Om die reden bestaan er vele verschillende stroomdraden met een dunne, maar ook met een dikke binnendraad (kern): van 0,05 mm² tot wel meer dan 10 mm²!
WANT: Hoe langer de kabel, des te meer weerstand (Ohm) = stoomverlies:

Meestal is de kabel vanaf de stroomleverancier (dynamo via relais) tot aan de gebruiker (koelkast) bijna 10 meter lang!
Standaard wordt hier een kabel voor gebruikt van 2,5 mm² In de meeste gevallen is dit wel, bij normale omstandigheden, wel voldoende. Maar bij hoge, zomerse temperaturen en vooral in de nacht zijn er veel stroomgebruikers actief.
Meestal blijft er aan het einde van de kabel maar een spanning over van ongeveer 12,2 volt, en in minder gunstige situaties, zelfs maar ongeveer 11.5 volt over...
Dus de koelkast krijgt dan te weinig "eten". En als ménsen honger hebben, dan presteren ze ook niet optimaal.

De oplossing:
Plaats zo dicht mogelijk bij de koelkast een DC/DC converter-Stabilisator. Stel deze in op een gestabiliseerde uitgangsspanning van 12.8 Volt. Dan krijgt de koelkast áltijd de juiste spanning. Ook als de ingangsspanning minder wordt.

Hopelijk heb je nog wat aan deze reactie.

Groetjes van Johan.