Verslag onderbouwen Gebruikte Mover (Reich)

[Micky]

Hallo caravan vrienden , zoals vermeld in "laatste aanschaf" heb ik een gebruikte Mover gekocht, het is de bedoeling dat ik de komende weken hier een verslag ga plaatsen van het onderbouwen, maar ook de voorbereiding, het schoonmaken en zaken die je tegen kunt komen als je een gebruikte Mover koopt.

Het betreft een Reich Move control Comfort van 2008 (net 4 jaar oud).
De Mover is zeer regelmatig gebruikt zowel op de wintersport als in de rest van het jaar, maar ziet er nog erg goed uit (ook de kunststof kappen zijn nog netjes en vertonen alleen wat gebruikskrasjes), behalve dat hij gewoon vuil is van het rijden in slecht weer.

De eerste uitdaging het uit elkaar halen van de 3 delen: linker- en rechter motor stabilisator stang en de synchroon set, deze delen zitten door weersinvloeden en (vervorming door) montage muurvast aan elkaar.

foto's volgen

[Micky]

Voor de echte geïnteresseerden, HIER een link naar de originele inbouw- en gebruikershandleiding van de Mover waar het om gaat.

[Daphne]

Succes!

[Marc B]

Ik heb ook zo een Reich mover onder de caravan, uit 2004. De stang die de linkerkant met de rechterkant verbindt bestaat bij uit twee delen die los in elkaar geschoven zijn. Over de dunste buis zit een stuk krimpkous. Deze stang zou je dus eigenlijk zonder enig probleem uit elkaar moeten kunnen halen. Bij mij ging dat iig makkelijk. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe vervuiling de constructie vast kan zetten. Vervorming kijkt me aannemelijker als boosdoener. Al het lichtmetaal dat vervormd is zou ik wel aanraden om te vervangen. Ijzer kan veel beter tegen het weer terug in het oude model vormen.

[Micky]

hierbij de eerste foto's, aangezien de binnenste buis vast zit in het motor gedeelte, gebruik ik een krik met wat balkjes om het geheel uit elkaar te drukken, de krik/balkjes niet op de motor klemmen, maar op de beugel zelf.
bij de eerste kant ging dit vrij gemakkelijk aangezien ik de krik gewoon tussen de linker en rechter motorhouder kon klemmen, voor de andere kant heb ik het geheel in de bankschroef gezet.





Hier zie je dat de buis ingedeukt is door het vastdraaien van de bevestigingsbeugels, oa hierdoor zat de binnenbuis erg vast in de buitenste buis.



Motor gedemonteerd:




Hier zie je het verschil tussen voor en na schoonmaken/smeren



Eindresultaat met gemonteerde kap




Een tegenvaller was dat er 1 bout met een speciale ring/afstandsbus miste, deze is er uit gelopen onderweg en is niet te zien als de kap gemonteerd zit. 1 belletje met de importeur was voldoende om gratis een nieuw setje opgestuurd te krijgen (nog niet binnen).



Wordt vervolgt

[Dutchdrummer]

Ziet er goed uit!

Het lijkt wel een nieuwe....

[blefke]

Dat was toch gemakkelijk te voorkomen
Ga jou op de voet volgen
Succes ermee.
Greetz,
Blefke

[Micky]

RE.gif

Ik denk het niet helemaal, je wilt dat de mover goed en stevig gemonteerd zit, de buis is hol en als je hem dus vastdraait, knijp je de buis iets in, dit is trouwens niet alleen de oorzaak geweest van het vastzitten, de oorzaak was hoofdzakelijk roest in combinatie met het vervormen van de buis door de 2 inbusbouten die schuin in de hoek zitten gedraaid (45 graden), zoals je kunt zien op de volgende foto is de buis daardoor als het ware in een ruitvorm gedrukt, waardoor hij de binnenbuis vast knelt, ik heb de buis inmiddels iets terug gebogen met de bankschroef en nu gaat de binnenbuis er weer makkelijker in.
zoals je ook op de foto kunt zien is er behoorlijk wat roest ontstaan binnen in de buis, dit had (gedeeltelijk) voorkomen kunnen worden door de binnenkant met kopervet in te smeren, dat ga ik nu ook doen.

rechts boven in de hoek zie je de inbusbout met contramoer

[Micky]

Ik heb ook zo een Reich mover onder de caravan, uit 2004. De stang die de linkerkant met de rechterkant verbindt bestaat bij uit twee delen die los in elkaar geschoven zijn. Over de dunste buis zit een stuk krimpkous. Deze stang zou je dus eigenlijk zonder enig probleem uit elkaar moeten kunnen halen. Bij mij ging dat iig makkelijk. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe vervuiling de constructie vast kan zetten. Vervorming kijkt me aannemelijker als boosdoener. Al het lichtmetaal dat vervormd is zou ik wel aanraden om te vervangen. Ijzer kan veel beter tegen het weer terug in het oude model vormen.

Hoi Marc, wat bedoel je met lichtmetaal?

De synchroon stang waar jij het over het, die is bij mij wel degelijk vastgeroest (vergeet niet dat deze mover ook op de wintersport (pekel) is gebruikt), deze vervormt onder kracht maar wil dan nog steeds niet van elkaar, aangezien ik het netjes wil hebben, heb ik even 2 nieuwe stangen besteld, hier moet ik nog wel 2 gaten in boren en voorzien van Tape/krimpkous, als je wilt weten hoe dit toegepast wordt, open je de handleiding hierboven en bij foto 6 zie je de toepassing van de synchroon bediening.

hier de oude stang



en hier de nieuwe delen, ik ga ze niet galvaniseren want zoals je ziet bij de oude roest dat ook na 4 jaar, dus ik spuit ze gewoon (zwart denk ik) aangezien het een zeer afwijkende maat is heb ik de binnenste stang in RVS kunnen krijgen en de buitenste in gewoon staal.

[Ab]

Opm: Die stangen zijn niet gegalvaniseerd.
Ze zijn elektrolytisch verzinkt, dat ziet er (nieuw) heel mooi uit. De corrosiewering is echter slecht, doordat de zinklaag echt minimaal is.
Bij volbad galvaniseren is de zinklaag veel dikker. Roesten zal het daarna niet meer.

[HansHobby]

Een leuk project om te volgen! Succes!

[Micky]

Opm: Die stangen zijn niet gegalvaniseerd.
Ze zijn elektrolytisch verzinkt, dat ziet er (nieuw) heel mooi uit. De corrosiewering is echter slecht, doordat de zinklaag echt minimaal is.
Bij volbad galvaniseren is de zinklaag veel dikker. Roesten zal het daarna niet meer.

je bedoelt de "oude" stangen Ab? want die zijn echt erbarmelijk slecht na 4 jaar, en een nieuw net zo slecht setje kost €59,- dus dat doen we niet.

[pd0bao40]

Die stangen zijn dus wel gegalvaniseerd, dat is het elektrolytisch aanbrengen van een metaallaag in dit geval zink, op een ander materiaal, hier dus ijzer. Galvaniseren is de methode van aanbrengen, na het horen dat iets is gegalvaniseerd ligt de vraag voor de hand: waarmee? Iets kan gegalvaniseerd worden met zilver, chroom ,zink enz. Een andere wijze van opbrengen is thermisch verzinken of zoals de Duitser zegt feuerverzinken waarbij gloeiend metaal ondergedompeld wordt in een zinkbad. Meestal grote voorwerpen als lantaarnpalen , emmers.
Inderdaad wordt bij vuurverzinken een dikkere laag opgebracht en geeft dus een langere roestbestendigheid. Zelf heb ik ook de dissel wel eens
bijgewerkt met zink uit een spuitbus die 95% zink bevatte. Gr. Jaap.

[Ab]

Taalkundig heb je gelijk.
In de praktijk wordt echter duidelijk onderscheid gemaakt tussen galvaniseren of elektrolytisch verzinken van staal, Jaap.
Met gegalvaniseerd staal wordt altijd verzinkt staal bedoeld.
Soms wordt er over verzinken gepraat, dan wordt er ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen volbad verzinken of elektrolytisch verzinken.
Volbad verzinken is inderdaad wat de Duitsers Feuerverzinken noemen. Die zijn nog veel strikter met het aanduiden van de manier van verzinken.
Elektrolytisch verzinken heeft geen lange levensduur. Bijv. parkers, en bouten/moeren zijn meestal ook zo verzinkt. Na een jaar roesten ze al, soms zelfs eerder.
Je hebt dus groot gelijk Michiel, dat je gewoon de oude stangen weer gebruikt.
Een goede verflaag houdt het nog langer uit dan elektrolytisch verzinken.

[Marc B]

De klemmen waarmee het geheel aan het chassis vd caravan vastgezet wordt zijn bij mij van lichtmetaal. Waarschijnlijk aluminium. Als die vervormd zijn moet je ze volgens mij niet terug buigen maar vervangen.

Die binnenbuis van rvs, is die veel zwakker dan de originele ijzeren? Vlg mij komt er een flink koppel op die stang te staan. Daar moet ie wel tegen kunnen zonder te torderen of scheuren.

[Micky]

RE.gif

de torsiekracht van de synchroonstang wordt overgebracht door links en rechts 1 boutje van M4, de enige kracht die daar op komt te staan is niet meer dan de kracht die je geeft met het op de wielen draaien van de rollen, dit werkt bij mij gewoon met de hand, zo licht gaat het, dat gaat dus nooit een probleem, zijn.

[Ab]

Bovendien is RVS sterker, harder, en taaier dan staal.

[Micky]

RE.gif

uiteraard Ab, maar ook de bevestigingsdelen zijn bij mij en ik denk bij alle movers niet van lichtmetaal aangezien dat niet sterk genoeg is..

[Ab]

Die binnenbuis van rvs, is die veel zwakker dan de originele ijzeren? .

Mijn reactie sloeg op deze vraag..

[Micky]

vandaag heb ik wat spuitwerk gedaan, ten eerste de verbindingsbalk tussen de rechter en de linker motor, deze vertoonde een beetje corrosie van steenslag denk ik, aangezien hij fors ingekort wordt ivm de breedte van mijn caravan, heb ik er voor gekozen het middelste deel te spuiten, de buitenzijden niet aangezien ze dan wellicht te moeilijk in de buizen van de motoren willen schuiven.

[Micky]

Verder heb ik de stang voor de synchroon bediening gemaakt, zoals ik al eerder schreef was deze niet meer te gebruiken door corrosie, dus ik heb de 2 nieuw gekochte stangen gladgevijld, de gaten geboord voor de verbinding met de motoren en de dikke stang moest ingeknepen worden zodat hij ook mooi om het draadeind past, de gaatjes zijn voor de verbinding zie foto

[Micky]

Eerst de stangen in de primer gespoten

[Micky]

Ik zit nog met het volgende probleem, waarschijnlijk zijn de kabels voor de motoren te kort.
En een snelle rekensom verteld mij dat de kabels van 6mm2 eigenlijk wat te dun zijn voor de motoren van 50A, beter zou zijn zelfs 16-20mm2, nu weet ik dat de movers normaal gesproken worden geleverd met 6mm2 voor de motoren en 10mm2 voor de verbinding tussen de accu en de regeleenheid.
Als ik nieuwe kabels moet aanschaffen ga ik denk ik maar voor 10 of 16mm2 aangezien dit dus minder verlies geeft en meer kracht, maar als de kabels lang genoeg zijn, gebruik ik ze gewoon, uiteindelijk is de mover ontworpen voor caravans tot 2000kg en is mijn Kip maar 1200kg beladen.
helemaal zeker ben ik niet van de benodigde kabel dikte omdat ik er eigenlijk vanuit ga de de mover fabrikant wel de juiste kabels voorschrijft, heeft iemand hier ervaring in dan hoor ik het graag.

[Chatootje]

Dag Micky,

Ik heb zowel ervaring met Enduro als met Powrmover en bij beide merken werd 6 mm2 kabel geleverd. Inkorten kun je altijd als je er maar voor zorgt dat de kabels voor de linker als de rechter motor even lang zijn. Dit ivm vermogensverlies wat zou kunnen optreden. Als de kabels te lang zijn, bij voorkeur niet oprollen want dan zouden ze als hittespiraal kunnen gaan fungeren.
Mijn mover moet regelmatig even een stoeprandje nemen en dat kost hem moeite, maar de kabels worden niet warm. Gewoon 6mm2 nemen dus.

Succes met jouw project.

Chatootje

[Micky]

RE.gif

Dankje voor je uitleg, maar dat was niet helemaal wat ik bedoelde, dat het werkt weet ik omdat ik mijn mover gekocht heb hier op het forum en hij functioneerde.
het gaat me meer om de berekening, want bij 12 volt maakt dat nogal wat uit, echter ik ben er uit, het wordt 10-16mm2 voor de motoren en 16-25 mm2 voor tussen de accu en de regeleenheid, zo heb ik meer kracht op de motoren (mijn theorie is bevestigd door Reich BeNeLux).

dus nu nieuwe kabels en aansluitingen bestellen

Edit: kabeldikte aangepast